Здравствуйте, уважаемый подписчик!

У многих, особенно начинающих стекольщиков, возникает вопрос: «Как правильно останавливать трещину на лобовом стекле?»

Давайте разберём с Вами часто встречающиеся ошибки.

• Сверление выполняется бором большого диаметра (например, 1,6 мм – 2,0 мм). С точки зрения процесса остановки, большой диаметр сверления – это «запас прочности» на то, что трещина не проскочит сверление. Проблема в визуальном восприятии: такое сверление будет «ярко» выделяться, особенно когда полимер «стареет» или затирается стеклоочистителями».

Какой оптимальный диаметр точки остановки? Моё личное мнение – 0,8 – 1,2 мм – на легковых автомобилях, 1,2 – 1,6 мм – на автобусах и грузовиках.

• Малая глубина сверления. Чем меньше глубина точки остановки, тем больше вероятность того, что трещина «пройдёт» сквозь сверление.

Глубина сверления должна быть более-менее сопоставима с высотой трещины (толщиной стекла, которое сверлиться).

От глубины сверления зависит размер скольчика (ореола), который мы делаем при помощи зонда и бойка. Скольчик нужен, чтобы снять напряжение с трещины. Если вы внимательны, то обращали внимание на то, что выведение трещины в точку остановки сопровождается характерным звуком, подобным треску.

При малой глубине сверления получается достаточно большой скольчик, в котором при ударе бойком по зонду, могут образоваться лучи.

При «нужной» глубине скольчик будет аккуратным, небольшого диаметра (порядка 3 мм), для его создания нужен очень лёгкий удар.

• Сверление в пластик.

Есть стекольщики, которые делая точку остановки, сверлят внешнее стекло насквозь – до пластика (слоя ПВБ). Такая остановка, вероятно, была бы актуальна, если бы диаметр сверления был достаточно большой (например, сопоставим с толщиной наружного стекла и более). Трещины в металле останавливают подобным образом: сверление имеет достаточно большой диаметр, чтобы металл не рвало.

При ремонте же стёкол визуальная картина имеет немаловажное значение. Сверление в пластик не только не снимает напряжение с трещины, но и делает само сверление чётко выраженным – тёмным (чёрным): бор, вращаясь, жжёт пластик.

Мне неоднократно приходилось наблюдать картину, когда сверления, выполненные подобным способом, были расположены на трещине на коротком расстоянии друг от друга. Трещина в этих случаях выглядела «заштопанной».

Так всё-таки, на какую глубину сверлить?

У большинства легковых автомобилей толщина одного слоя стекла составляет 2,2 – 2,4 мм. Глубина сверления должна быть такой, чтобы бор, «проходя» стекло в толщину, останавливался, ориентировочно, в 0,2 мм, прежде чем стекло будет просверлено насквозь.

Если Вам сложно ориентироваться, попробуйте для замера применять обычную швейную иголку.

Когда Вы опускаете иголку в сверление, то глубина его не должна доходить до ушка.

На фото выше приведён пример использования швейной иглы №100. От острия до ушка расстояние равно 3 мм. При прикладывании иголки к одному из слоёв лобового стекла можно примерно сориентироваться, чему может соответствовать необходимая глубина сверления. При необходимости остриё иглы можно сточить, чтобы подогнать размер под необходимый для сверления. Кстати, сам скольчик можно сделать ударив бойком по иголке.

С практикой Ваше сверление точек остановки будет простым, безошибочным занятием.

Удачи Вам в ремонтах больших и маленьких!

10.11.2015